EL CAMALEÓNICO DAVID BOWIE A TRAVÉS DE LA LENTE DE BRIAN DUFFY

Hoy se inaugura la exposición BOWIE TAKEN BY DUFFY en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), una muestra que nos trae Sold Out en asociación con Duffy Archive y Nomad Exhibitions. Madrid ha sido la ciudad elegida para dar comienzo a la exhibición, que posteriormente rotará por otras ciudades y países, por su capacidad para generar espacios expositivos y la calidad de la oferta cultural a la que nos tiene acostumbrados. 

En total se presentan ahora en Madrid más de 160 objetos originales de la colección del Duffy Archive, muchos de los cuales ven ahora la luz por primera vez ante el gran público. Los asistentes pueden disfrutar tanto del archivo fotográfico de las sesiones como de música, vídeoclips, piezas artísticas, fotografía vintage y moderna e impresiones Chromaluxe de gran formato. Además se exhiben piezas del que fuera uno de los faros creativos esenciales de la carrera de Bowie, como cámaras, cartelería, álbumes, obras de arte, bocetos, notas, dibujos y diseños de vestuario.

Aladdine Sane 'Open Eyes', 1973 - Photo Duffy © Duffy Archive & The David Bowie Archive

Ziggy Stardust, 1972 - Photo Duffy © Duffy Archive

Las decenas de negativos y objetos que sobrevivieron a las llamas provocadas por el propio Duffy, recopilados posteriormente por su hijo Chris, también fotógrafo, forman la base de este importante archivo que actúa como hilo conductor de tres décadas de cultura y moda en Reino Unido.

La exposición ha sido ideada con motivo  del 50º aniversario de la publicación del mítico álbum "Aladdin Sane" y se basa en  la obra conjunta de Brian Duffy (1933-2010), uno de los más respetados fotógrafos británicos,  junto a David Bowie, uno de los músicos con mayor talento e influencia de la historia de la música popular. La muestra incluye la impresión original de Aladdin Shane Dye Transfer, que es la única copia original de la imagen del álbum. 

Scary Monsters, 1980 - Photo Duffy © Duffy Archive

Scottie Dog, 1979 - Photo Duffy © Duffy Archive

David Bowie es probablemente la estrella del pop más perdurable de todos los tiempos. Maestro de la creación y la transformación de múltiples personalidades supo reinventarse a lo largo de su carrera y redefinió el significado de ser una estrella del rock. Aunque la música fuera el elemento más destacado supo ver que la imagen y la identidad también eran ingredientes importantes para marcar la diferencia con otros artistas de su generación. Supo también rodearse de las mejores mentes creativas del momento para dar vida a sus ideas. 

Duffy -  © Duffy Archive

Bowie no solo fue cantante, músico, compositor, pintor y actor, sino que también tuvo una habilidad única para recrear su imagen personal una y otra vez, al tiempo que mantenía su música a la vanguardia de los tiempos. Sin duda era un visionario y un camaleón artístico y supo ver un espíritu similar en el fotógrafo Duffy, con quien fue capaz de romper barreras en cada sesión que produjeron juntos. La primera de estas sesiones, cinco en total, fue la referente al primer personaje de Bowie: Ziggy Stardust con su traje espacial llegando a la tierra con su guitarra. Duffy fotografió a Bowie en el desierto de Nuevo México en una innovadora sesión al atardecer con un equipo mínimo y sin asistencia. 

La última de las sesiones tuvo lugar en el Reino Unido, cuando Bowie creo el payaso Pierrot. El artista Edward Bell reelaboró posteriormente algunas de las fotografías de Duffy para crear la singular obra de arte. El resultado fue otra versión de Bowie, que se convirtió en la portada de “Scary Monsters”, un albúm que pronto se convertiría en el número uno de las listas británicas. 

Lodger, 1979 - Photo Duffy © Duffy Archive

Duffy, que comenzó su carrera en Vogue cubriendo la moda, formó parte del pequeño grupo de fotógrafos pioneros que definieron el aspecto innovador de los “Swinging Sixties” londinenses. Su obra ha sido expuesta en museos y galerías de todo el mundo y recientemente ha sido elegido como uno de los 100 fotógrafos más influyentes de todos los tiempos. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Fechas

Del 15 de marzo de 2023 al 25 de junio 2023

Horarios

De martes a domingo de 10:00 a 21:00h.

Lunes cerrado excepto festivos | Último pase 1 hora antes del cierre.

Precios desde:

Entrada general (+13 años): 14,90€

Entrada Niño (4 a 12 años): 8€

Entrada Niño (0 a 4 años): gratuita

Estudiantes, mayores de 65 años, miembros de familia numerosa, poseedores de Carné Joven y personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33% podrán disfrutar de un 15% de descuento sobre el precio de la entrada general. Solo válido en compras en las taquillas del COAM. Descuento aplicable todos los días de la semana. No acumulable a otras promociones. Imprescindible acreditar condición necesaria para aplicar el descuento en cada caso.

© Imágenes no subtituladas: C. Meléndez

JOANA BIARNÉS UNA PIONERA TAMBIÉN EN LA FOTOGRAFÍA DE MODA

 

La fotógrafa Joana Biarnés fue la primera mujer en España que se dedicó al fotoperiodismo, profesión que hasta entonces estaba estrictamente acotada para los hombres. Pero además fue también pionera a la hora de fotografiar el mundo de la moda, al  sacar a las modelos a la calle, algo que hasta ese momento no se había hecho en España. Ahora ella será la protagonista en la Sala Canal de Isabel II, donde desde el 28 de febrero y el 23 de julio se exhibe  la exposición Madrid / Moda a pie de calle, comisariada por Josep Casamartina i Parassols.

La muestra que es una revisión de los reportajes de moda que realizó Biarnés sobre todo en Madrid, entre 1962 y 1972, incluye más de un centenar de fotografías que muestran la evolución de la moda y de la sociedad en una época de cambios trascendentales, como fueron los años sesenta y los primeros setenta. Asimismo, representa una panorámica de la capital española, con sus calles, barrios y habitantes, algo que sería una constante en toda la trayectoria de Joana Biarnés como creadora.

El conjunto de fotografías que forman la exposición se distribuye en siete capítulos: Aires de costura, De la pasarela al bulevar, De Tuset a Moncho Street, Madrid-París- Londres, Trajes para una canción, ¡Viva la calle! y En busca del paraíso. A lo largo de ellos van apareciendo diferentes creadores y boutiques que marcaron época en la capital española como Asunción Bastida, Vargas Ochagavía, Lino Martínez, Marbel, Pedro Rodríguez, Miguel Rueda, Antonio Nieto, Juanjo Rocafort o Elio Berhanyer, junto a nombres internacionales, además de boutiques y reconocidas peleterías.  

También podrán verse una selección de trajes de modistos con los que Biarnés colaboró, o hizo reportajes, en algún momento como Asunción Bastida, Carmen Mir, Elio Berhanyer, Paco Rabanne, Mary Quant o Antonio Nieto del que se expone el traje de novia que el modisto creó para la fotógrafa catalana en su boda con Jean Michel Bamberger y el de Karina para el Festival de Eurovisión de 1971.  También se muestran imágenes del vestido con el que Massiel ganó el Festival de Eurovisión en 1968. Joana acompañó a la cantante a París y visitaron la firma de Christian Dior, pero al no ser aún Massiel una cantante de renombre la trataron con antipatía y menosprecio por lo que ambas decidieron marcharse de allí. A continuación se dirigieron a Courrèges y allí encontraron el simbólico vestido blanco y rosa de grandes margaritas que la llevaría a alcanzar el ansiado premio. 

Joana Biarnés se acercó a la fotografía de moda con la misma naturalidad que a cualquiera de los otros temas que documentaba en sus reportajes. En sus fotografías está presente una relación de acercamiento a las modelos, se nota que es una mujer quien está detrás de la cámara por la forma relajada en que ellas posan. Hay también en las imágenes una sensación de empoderamiento femenino y a lo largo de los años sesenta sus modelos van tomando la calle hasta apoderarse de ella sin necesidad de escenarios fastuosos o extravagantes. 

La dedicación de la fotoperiodista Joana Biarnés al ámbito de la moda fue una tarea intensa que inició en Barcelona y consolidó en Madrid, desde final de los años cincuenta hasta principios de los setenta, y resume toda una época que capta sin afectaciones ni esteticismos. Además de los habituales reportajes de actualidad, deportes y sociedad, Joana Biarnés pudo continuar con profundidad su dedicación al mundo de la moda a partir del suplemento semanal de Pueblo, que se publicaba los miércoles; para ello contó con la colaboración destacada de la periodista Rosana Ferrero. Joana se ocupaba del estilismo, de elegir a las modelos y las temáticas de muchos de sus reportajes y editoriales, y consiguió a menudo marcar tendencia. Así fue como se convirtió en la cronista regular y sistemática de la evolución radical que se produjo en la indumentaria entre los años sesenta y principios de los setenta, del clasicismo de la alta costura a la informalidad del prêt-à-porter.

La exposición llega a su fin con una  secuencia fotográfica en las islas Baleares, con la irrupción de la moda Adlib, influida por el movimiento hippy, que en el fondo marcaría el final de una época y el inicio de otra de la que Joana tampoco sería ajena, ya que acabaría dejando su profesión para instalarse en Ibiza y abrir un restaurante. Cierra la exposición un documental con testimonios de la propia fotógrafa y las personas que trataron con ella.

© Joana Biarnés